• Co to je…IRIS a ORRIS?

Čeština má pro tohoto zástupce z čeledi nejmilovanějších parfémových složek jediný výraz: KOSATEC. Někdy najdete v popiskách napsáno IRIS, výjimečně se objeví KOSATCOVÉ MÁSLO, občas v blogerských recenzích narazíte na KVĚT KOSATCE.

Angličtina je bohatší: mluví o IRIS, ORRIS ROOT, ORRIS BUTTER, ORRIS OIL, ORRIS CONCRETE, ORRIS ABSOLUTE. Málo, ale objevuje se také IRIS OIL. Ale když to pak probíráte s lidmi, zjistíte, že zase skončíte u shrnujícího IRIS – KOSATEC.

Takže jak to tedy je s tím kosatcem, je IRIS a ORRIS jedno a to samé?

 

Kosatcový kořen, máslo, concrete, absolut

Jediná, opravdu JEDINÁ, vonná složka, která se dáz kosatce získat, je olej z kořene druhů Pallida/Florentina (roste v Evropě) Germanica (Afrika). Resp. hlízy, aneb rhizomu, jak na to vždy v popisech kosatce upozorňují. Hlíza musí tři roky schnout, pak se z ní destiluje olej, který má konzistenci tuhého vosku – concrete. Neboli máslo (butter), olej (oil) či kořen (root), a to s přívlastkem iris nebo orris. Slovo “orris” se odvolává přímo na Iris Germanica a jeho staro-italský název. Postupem času se stalo synonymem pro kořen či extrakt z něj.

Řez hlízy kosatce v sušícím procesu. Není cítit ničím – ani malinko.

 

  • Co ORRIS znamená pro voňavky?

Jakmile najdete ve složení “orris něco”, parfumér se vím snaží říct, že ve vůni je pravý, přírodní, drahý kosatcový olej. Známka nejvyšší kvality – ptejte se na jeho obsah.

Obsah Orrisu pod 1% je už reklamní trik ke zvýšení ceny. Významné procento je okolo 4%, to už orris ovládne vůni. A není tak těžké na takový parfém natrefit, jen si připlatíte. Na konci článku najdete jeden s 6,6% oleje v extraitu.

Historická poznáka k pudru: olej není jediné skupenství, v jaké se kosatec v minulosti používal. Vlastně mnohem dřívejší a častější byl jeho výskyt ve formě kořene namletého na prášek, který tvořil spolu s namletou rýží základ pudrů. Kosatec pro svoje antibakteriální a pěstící účinky, rýže pro savý a zmatňující efekt rýžového škrobu. A to je vlastně to, co kosatec postavilo na piedestal parfumerie: vůně pudru. Takže: kosatec nevoní jako pudr – pudr voní jako kosatec. A aby to bylo ještě trochu zmatenejší: při neúrodě kosatců se jejich hlízy v pudru nahrazovaly fialkou, a to celou rostlinou. Fialkový kořen a list má podobnou vůni a dodnes ji lidi často zaměňují.

 

Ještě nutno poznamenat, že IRONY, vonné ketony, které odpovídají za vůni kosatcového másla, jsou dobře vyrobitelné v laboratoři. Ty se používají pro tvorbu IRISU, čtěte dále…

 

Iris je fantazie o kosatcovém květu

Takže co nám zbylo na výraz IRIS, když celou slávu si přivlastnil kořen? Přece KVĚT. Jenže…kosatec nevoní. Ty vyšlechtěné zahradní kosatce, ze kterých kapku vůně vymáčknete, ať už z květů nebo ze zelených částí, nejsou zdrojem kosatcového oleje. A vůně z jejich nadzemních částí se nechá extrahovat. Pravý iris, pravý kosatec, přírodní vůně květu kosatce neexistuje. Tečka.

Parfuméři si ji tedy vysnili a stvořili ze syntetických látek. Nejde o žádný podfuk. Kosatec není jediná parfumerní složka, která vlastně neexistuje, nebo se nedá jeho vůně zachytit. Vlastně je to docela běžná disciplína, aniž byste se nad tím pozastavovali: konvalinka nelze zachytit a syntetizace její vůně u Fragonarda byla historická událost parfumerie. Fajnšmekrovská růže Sweet Briar (voní její listy, ne květ) se nedá se zachytit a je seskládaná z různých složek syntetických i přírodních. Od dob superhitu Flower by Kenzo všichni víme, že divoký rudý mák voní jako pudr – no schválně, zkuste to. Ani ň. Fialky – pouze syntetické, oud v evropských vůních – směs známých láetk přírodních i syntetických.

Vůně pravého kosatce, jak už víme ORRISU, má dva háčky: je fádní a nezajímavá. A navc je málo květinová, lidi milují květy! A tak se parfuméři snažili vytvořit chiméru, pod kterou si lidi ten velký fialový květ dokázali představit: IRIS. Ten nejlepší výsledek je pro mne ztělesněn v Iris Ukyioé – HERMES (moje recenze ZDE) a chytněte tu myšlenku, prosím – ukiyoé je asijská technika malby, zobrazení představ o erotice; Iris Ukiyoé je zobrazení představy J. C. Elleny o kosatci.

 

  • Co IRIS znamená pro voňavky?

Jakmile najdete ve složení “iris”, buďte si jisti, že je o syntetickou nápodobu představy o vůni květu kosatce. Složení? Obvykle syntetické IRONY + fialka + hromada svěžích jarních květin.

Práce na vůni kosatce je vlastně záslužná, protože parfuméři náš svět rozšířili o něco, s čím bychom se nikdy nepotkali. Za dokonalý popis komplexní vůně kosatce, tedy od hlavy až po paty, je považovaný Lutensův Iris Silver Mist. Zkušený Lutens si vysnil tuhle vůni, začal tím, že vzal kilo nejdražšího concretu, najal na práci nového parfuméra…a zjistil, že to vůbec nevoní jako hezký kosatec.

Věc je totiž mnohem složitější

Orris je typyický mastný materiál, který ve vůních slouží jako báze (jak báze zachytí mastnýma ručičkama molekuly vůně a pak je postupně propoučtí najdete v tomto článku) a sám o sobě nedisponuje výraznou vůní – podobně jako ambra, castoreum… Z vůně pravého orrisu budete zklamaní: nevýrazná, mastná, suchá, kořenná vůně podobná mrkvi. Nemá potenciál vytvořit nosný tón, nedá se použít jako hlava. Ale skvěle funguje jako “pozměňovač”, kdy se naváže na další složky a zcela mění jejich charakter – viz pudrový růže vs. arabská růže; čokoláda s kosatcem (Iris Ganache) vs. čokoláda s ovocem v Lolitách… abychom se dostali k vůni “jako kosatec”, jsou nutné zesilovače.

Takže je potřeba ho obložit dalšími ingrediencemi, které ho nezastíní. Výborně fungují prchavé citrusy, tupá dřeva, kadidlo, fialka, růže, ambrette a mrkvový olej, bílé květiny...no a dostáváme se na rozcestí.

Buď má být na konci “IRIS, květ kosatce”, kde je důraz na vůni květu a tu poskládáme z jiných složek a není tedy třeba používat drahý ORRIS, ale stačí chudší, ale lehce dostupný syntetický keton – Iron z rodiny Iononů (jasně = císařské fialky). A výsledkem je třeba… věhlasná PRADA – Infusion d´Iris, která je postavená na pomezí irisu/orrisu a pro mne je moc krásná.

Prada Infusion d’Iris

 

Anebo z toho má vyjít jako klasická kosmetická, pudrová, až dusivě prachová, lehce do teplé mrkve vyznívající vůně, co nejblíže pachu hlízy. Tedy – pudru. A tam je pak príma mít v základu hodně orrisu a pracovat opatrně se složkami okolo, aby nedošlo k zastínění jeho přirozené měkkosti: žádné řvavé kytky, zákaz citrusů. Príma jsou klasické květiny, jemná růže anebo třeba kakao. A na konci je nenápadná noblesa. Vůně, kde na prvním místě složení najdete “orris”, můžete s klidem bez zkoušení vzít mezi lidi. Nikdy z toho nebude bolehlav, ani nic poutajícího barnumskou pozornost (pokud jejich markeťák nekecal ve složení).

IRIS GRIS, dnes IRIS de FATH, nejslavnější orrisová vůně historie. Skutečně orrisový soliflor, vzácný a drahý, opravdu fádní a nenápadný. A proč se jmenuje IRIS, aby se to nepletlo? Protože v dobách, kdy vznikl, nikoho ještě ani nenapadlo, že by se kosatce vyráběly v chemičkách.

Právě výše zmíněný Lutens pracoval na Iris Silver Mistu nakonec tak, že sesbíral všechny možné přírodní i chemiské složky, které se používají v parfémech pro IRIS i ORRIS dojem, nalil to do kotle a uvařil. Proto je tahle vůně považována za etalon KOSATCE. Za mne, vzhledem k poměru cena/výkon/dostupnost jde o přeceňovaný experiment.

Zvonky Serge Lutens

 

Třetí cesta jsou pudrovo-mýdlové květinové klasické vůně, které jsou vlastně největší rodinou kosatce, třeba No.5 nebo klasické květinové chypre. Ale o těch dnes není řeč, tam kosatec nehraje prim.

Typický zástupce

Výše jsem jmenovala několik vůní, ale pro srovnávačku, kterou si můžete udělat, jsem vybrala něco jiného, protože je to zcela výjimečné pojetí IRISu a ORRISu z rukou jediného parfuméra pro jedinou značku: Chanel a Chanel. Jeden exkluzívní a druhý mainstream, ale vysoce kvalitní, oba postavené na kosatci. Kvůli tomu jsem je zvolila pro srovnání, protože často slyším, že pudrový No. 19 je levnou (ehm) verzí La Pausy, která je dá se říct tím orris soliflorem. Jakože: obě pudrově kosatcové. Jenže to tak právě není.

Chanel No. 19 Poudreé

Tak toto je IRIS. Pudrovitý, ale přesto poměrně svěží, dominantní složkou je květ kosatce (podle mne postavený z pudrovitých ironů a osmanthu) a zelené galbanum. Vyznění? Lehce svěží a nevtíravá denní vůně s pudrovitým nádechem, která jde hezky do prostoru. Prostě IRIS.

Chanel Les Exlusifs 28 La Pausa EdT

La Pausa je jeden z exotů s nejvyšším obsahem pravého orrisu na trhu – najdete ho v ní 6,6%. Parfumér (Jacques Polge) obložil opatrně generickými dřevy, syntetickým fialkovým květem a trochou tupých zelených not, aby orris neupadl do mrkvové letargie. Vyznění je tupě pudrová vůně, velmi tělová a nenápadná. ORRIS. Přestože kosatcové máslo používá Chanel štědře skoro ve všech exkluzivkách, pro mne je La Pausa královna. Nosím ráda a hodně.

Přestože jsou obě z jedné stáje, obě kostacové, od stejného parfuméra, vykazují Chanel rukopis, jsou velmi rozdílné. Doporučuji dát si na každou ruku jednu a navnímat IRIS a ORRIS. Tady vás ten rozdíl trkne do nosu. Doslova.

 

Kosatec není vůně, kosatec je koncept

Takže – už víte, jak voní kosatec? Určitě bude mít v sobě pudrové tóny, pravděpodobně taky mrkvičku. Pokud je ve složení IRIS, půjde o čistou chemii a  pravděpodobně bude vonět po svěží kyselé kěvtině. Když najdete mezi ingrediencemi ORRIS, to si nikdo nenechá ujít, pokud ho tam má, ptejte se na to, kolik o tam je, ale můžete očekávat, že vůně bude máslová, tupá, zaoblená a teplá.

Nenechte se zmást tím, že na u vůně najdete ORRIS + obrázek fialového květu. Je to takové marketingové klišé, protože kdyby tam byl obrázek prožraného kořene, nikdo by si to nekoupil.

 

Přesnou vůni kosatce ale nikdo nepopíše. Jednou jsem v nějakém odborném pojednání četla, že “vůně kosatce je koncept”, jehož výsledek záleží na tom, jak individuálně ho parfumér poskládá. Souhlasím.

 

Přečtete si další články ze série “CO TO JE V PARFUMERII?”

 

 

 

You may also like...

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..