Sbírám parfémy Guerlain z let 1990 až 2010. Proč? Považuji to za zlatou éru moderní luxusní parfumerie a je škoda, že z těch dob přežilo jen málo parfémů. A už vůbec ne jejich flakony. Pojďte se podívat na mojí sbírku GUERLAIN.
Jednu z nejstarších firem na světě vůbec založil Pierre-François Pascal Guerlain v roce 1828. V rukách rodiny Guerlain zůstala dalších 166 let, než se v roce 1994 stala součástí nadnárodní korporace LVMH – Louis Vuitton Moet Hennesy. Ještě do roku 2010 byl aktivním členem výroby parfémů Jean Paul Guerlain, který byl ale suspendován za “rasistické” výroky ve francouzské televizi. Názory na to, co se dělo “před Vuittonem a po Vuittonu” se různí, někdo vidí nové období jako komerční degradaci, někdo jako modernizaci a záchranu značky, která by jinak nepřežila. Kus pravdy mají obě strany, pro mě je ale nejlepší období transformace 1990 – 2010. V té době vznikly podle mne nejoriginálnější a nejkrásnější moderní vůně Guerlain a totéž platí pro jejich flakony. A je já sbírám: představuje se moje Guerlain kolekce.
Moje parfémová kolekce Guerlain 1990 – 2010
Co se dělo v 80. a 90. letech u Guerlaina
Guerlain, rodinný výrobce parfémů, který se udržel na trhu 150 let, začal ztrácet dech. V 80´ na trh parfémů razantně nastoupily mladé designérské značky s moderními unisex a lehkými parfémy. Ne, že by byly lepší: ale byly dostupné, levné, prodávaly se na mnoha místech, a jejich sláva se samozřejmě svezla s oblibou značky. Kdo nosil Calvin Klein, chtěl vonět CK.
Důležitou roli sehrál rozvoj sportovního a kulturního marketingu, jejich celebrití příspěvek na regály drogerií potkáváme dodnes. Objevil se nový zákazník: mladý člověk s dobrým příjmem, jehož standardem je “být upravený”.
Klienti Dior, YSL, Chanel, Hermés, tedy tradiční zákazníci Guerlaina, se najednou mohli velmi kvalitně a rozmanitě voňavě obsloužit u svých oblíbených taškářů. Klasické portfolio ušlechtilých vůní se stalo náhle de-modé. Guerlain se pokusil o modernizaci portfolia: připravili moderní jasmín Samsara (1989 – to je ta vůně, který stála J-P Guerlaina místo) a zmodernizovali bestseller Shalimar vyrobením verze EdP (1986). A to je vše, co se v 80. letech u nich stalo a parfémový svět okolo bouřlivě pádil dál… Krásné vůně, ale ty mladé lidi v šatech DKNY a teniskách Adidas to teda úplně neohromilo. Co teď?
Tady pozor: parfémový dům, přes nepřízeň trhu, nebyla žádná skomírající rybka na kraji kaluže; pořád to byla pořádně macatá zlatonosná štika s billionaire-DNA, která se jenom na chvíli zapomněla a povalovala se u dna s kapry. Logicky neunikla pozornosti LVMH, který v té době začal pečlivě skládat svoje portfolio nejluxusnějších a nejdražších značek módy a alkoholických nápojů na světě. LVMH přinesl potřebný kapitál, ale taky nová pravidla. Nebo spíš revoluci.
Revoluční léta 1990-2010
Po převzetí značky dostali prostor další, noví parfuméři, se kterým Jean-Paul musel soutěžit v nových kreacích. Chápejte situaci: nejlepší parfémový dům na světě, neomezený zdroj nejlepších ingrediencí a technologií, přístup ke 150 rokům zkušeností, a vy musíte trumfnout člověka, který byl dosud – právem – považován za krále parfumerie.
A zároveň se začalo mluvit o novém obsazení židle hlavního parfuméra: Jean-Paul odešel v roce 2002 do důchodu a bylo jasné, že nikdo z rodiny Guerlain už to nebude. Ne, že by nebyli kandidáti, Patricia Nicolai, neteř J-P G byla vhodná kandidátka. Ale v Guerlainu byl prý vždycky hlavním parfumérem muž a asi taky proto, že J-P G udělal na konci kariéry trošku průšvih.
Každopádně: nejlepší parfuméři světa se snažili předvést svoje umění. Snaha byla umíchat nejkrásnější moderní vůně a zachovat DNA nejlepší parfumérské značky na světě. Vznikla řada, hromada, originálních vůní, které zažily třeba jen jedno vydání, rok na trhu a zmizely beze stopy. Guerlain chrlil nádherné vůně, od báječných “polívaček” po večerní kreace. Nejen pár odnoží, ale originální tituly.
Nenápadná, ale strašně důležitá událost, byl začátek spolupráce s Robertem Granai, talentovaným výtvarníkem, který pro každý parfém vymyslel originální flakon, souznící s jeho obsahem. Některé flakony byly založeny na archaických tvarech, jiné jsou originální. Skoro všechny v mém videu má na svědomí Robert.
Pro vaši představu, jak je doba dynamická, zde je počet nových vůní Guerlain v jednotlivých érách:
- family age: 1830 až 1989: nejméně 135 parfémů, tedy 0,85 parfému / rok
- revolution: 1990-2009: nejméně 180 parfémů, tedy 9,5 parfému / rok
- LVMH: 2010-2023, nejméně 240 parfémů, tedy 18,5 parfému / rok
Pozor! Počty zahrnují i odnože, takže ten celkový počet titulů bude po roce 2000 významně menší, řekněmě 1/5.
Revoluce skončila v roce 2010 odchodem J-P G a ustavením Thierry Wassera do role hlavního parfuméra, kde je dosud.
Odvolání Jean-Paula Guerlaina – rasistické důvody
Původně jsem o téhle epizodě nechtěla psát, nelíbí se mi to, nemyslím, ale už jsem to několikrát výše nakousla, tak tady to máte.
Jean-Paul Guerlain v rozhovoru pro televizní stanici mluvil o tom, jak tvrdě pracovali na vývoji Samsary a prohlásil: “Makali jsme jako negři…vlastně nevím, jestli negři někdy tak tvrdě pracovali…” Zodpovídal se z obvinění před soudem i médii a Guerlain s ním okamžitě rozvázal spolupráci.
Koho zajímají detaily, můžete si na internetu najít podle citace:
«Pour une fois, je me suis mis à travailler comme un nègre. Je ne sais pas si les nègres ont toujours tellement travaillé, mais enfin…»
Co najdete ve videu:
1. Metallica (Metalys), 2010
Labutí píseň J-P Guerlaina, poslední parfém velkolepý jak bál ve Versailles. Karafiátovo-ylang-vanilková opulence, sladká, ale ne dusivá, jemně laskavá. Název se týká úvodních tónů, které mají slabě metalický nádech díky aldehydům a citrusům. Ylang a aldehydy staví vůni na poličku s Chanelem No.5 a Liú. Vůně se vyráběla dva roky a pak ještě jednou vyšla pod názvem Metallica, ale po soudní při se známou rockovou skupinou byl změněn na Metalys. Obsah je stejný.
Mně se bohužel rozbila zátka a přišla jsem o většinu obsahu. Takže už jen nádherná láhev s voňavou vzpomínkou.
2. Shalimar EdP, 1985 až 1990
Shalimar všichni znáte. Kdo ho nezná, tak okamžitě položit myš a šup do Sephory. Tahle moje raritní lahvička “bouchon” skrývá (asi) první edici EdP, který byl uveden koncem 80. let v zájmu modernizace značky. Autorem je J-P Guerlain.
Super cena za malé Šuliméro je TADY!
3. Mahora, 2000
Mahore je starý název ostrova Mayotte, tropického ráje, kde Guerlain vlastní plantáže vanilky. Propracovaný flakon od Roberta Granaie patří k nejkrásnějším věcem vůbec, co jsem kdy držela v ruce. Představuje šperk domorodých žen. Dokážete si představit, že tohle by dnes stálo v parfumerii v regále? Nejkrásnější flakon a nestrašnější reklama ever…
Tropy najdete i uvnitř: líbezný, kokosový ylang-ylang, propojený s tradiční Guerlainí vanilkou – tónem Guerlinade. Vůně byla velmi kontroverzní, protože byla úplně jiná, než všechny dosavadní Guerlainy. Hlavním tónem je tuberóza, ale možná ji nepoznáte, prootže ej úplně jiná, než současné “žvýkačky”: máslová a medová. Prý špatná vůně… Přesto se vrátila ještě jednou v roce 2006 pod názvem Mayotte ve včelí lahvi. J-P Guerlain.
4. Eau de Coq, 1894
Klasická kolínská z roku 1894 sem vlastně nepatří, ale mně se hodilo ji přidat na poličku. Je stále v prodeji ve zmodernizované verzi s obsahem moderních molekul (calone) – vůně studené vody.
Moderní Eau de COQ koupíte za pěknou cenu TU.
5. Cherry Blossom, 1999
Třešňový květ je motivem mnoha vůní Guerlain, mockrát se vrátil. Najdete ho i Aqua Allegorii Cherrysia. Jako samostatný soliflor je jemňoučký a nevýrazný. Myslín, že je věnovaný drobným nosíkům japonských zákaznic, které milují sakury a slabé vůně.
AA Cherrysia koupíte za nejlepší cenu TADY.
6. Philtre d’Amour, 2000
Nápoj lásky? Hm. Zajímavá, ale zoufale oldschool hořká vetiver+suchá lékořice+mýdlo chyprovka v krásném měňavém flakonu. Nápojem lásky se asi myslí něco, co uvařila čarodějnice z mandragory a bylin v kotlíku, nic zamilovaného v ní není. Autor J-P Guerlain.
7. L´Instant, 2003
Jedno z vítězství nad J-P G: Maurice Roucel připravil teplý Earl Grey s medem a citronem, Okamžik tepla do zimního počasí. Jeden z těch, které si i dnes můžete koupit a potěšit okolí ojedinělou kompozicí. Je to takový Russian Tea minus 20 let. Škoda, že už není v tom pěkném, těžkém, moderním flakonu.
Výhodně L´Instant momentálně koupíte TADY.
8. L´Instant Magic, 2007
Autorkami jsou ženy, Randa Hammami a Sylvaine Delacourte, tehdejší umělecká ředitelka parfémů Guerlain a dnes majitelka stejnojmenné značky (její vůně nejsou drahé a mají v sobě “G” ducha). L´Instant Magic, Kouzelný okamžik, nemá s L´Instantem nic společného, jde o tělovou pudrovku s něžnou vanilkou a sladkými mandlemi a jedna z nejněžnějších a nejlegantnějších vlní všech dob. Ženská ruka!
Nejlepší cena za L´Instant Magic je TADY
9. L’Instant de Guerlain Eau de Noel Iris Millesime, 2005
Vánoční limitka čajového L´Instantu lehce osolená pudrovým kosatcem. Vlastně není zase tak jiná, než základ, neočekávejte to, co předvádějí značky dnes: stejný flakon a název a úplně jiný obsah. Ne, tady je to hezky slušně urovnané. Spíš zajímavost, než nepostradatelný zázrak.
10. 11. 12. Aroma Allegoria Aromaparfum: Vitalisant, Apaisant, Exalting, 2001
Nene, to nejsou Aqua Allegorie: sice ve stejném typickém stylizovaném flakonu připomínajícím velké včeličkové lahve “L´Abeille Blanche”, ale myšlenka je jiná. Aquy jsou soliflory; Aroma naskočily na módní vlnu aromaterapie, všechny tři jsou lehké, dost komplexní a mají mít účinky na náladu: za povšimnutí stojí modrá, která je komplexní vůní lipového květu a vlastně neznám náhradu. Červená je okolo skořice a oranžová těžší pomeranče a zeleň. Autorem asi všech tři je J-P Guerlain.
13. 14. 15. 16. Precious Heart (2004), With Love (2003), Love Is All (2005), Colours of Love (2006)
Tahle srdíčková kolekce je moje srdcovka a vlastně jediná ze starých Guerlainů, kterou opravdu nosím. Moji favoritku With Love (autor Christine Nagel) mám 3x a na jaře ji tahám v kabelce, protože to je neopakovatelný závoj čerstvých frézií zalitých zmrzlou vodou z horského potoka. Autoři jsou různí: Precious Heart – Frank Voelkl (verbena a zelený grapefruit), Love is All – Christophe Raynaud (veselá letní mimóza a kyselé ovoce), Colours of Love (mučenka s lehkým rtěnkovým akordem). Čtete ty motivy, ano? Jako vystřižené z Bravíčka. A vidíte ty flakonky, odlehčené domečky “Bouchon coeur” (“srdíčkový uzávěr”)? Jsem přesvědčená, že tahle kolekce byla přímým předchůdcem řady La Petite Robe Noire, jako Homo Erectus naším pradědkem. Tahle domečky já mám ale raději.
17. Cherry Blossom, 1999
Popis viz minulý článek, jen jiné balení; historizující flakon “Louis XVI.”
Současný alikvot, Aqua Allegoria Cherrysia, koupíte tady.
18. Purple Fantasy, 2001
Tohle je pro mne neuchopitelná, nevýrazná, fádní dřevitá vůně s kokosem a přes ten nádherný flakon Louis XVI. se vůbec nedivím, že je zapomenutá. IMHO právem.
19. Secret Intension, 2001
Ze stejného roku a úplně jiná: šťavnatá čajová s pivoňkou a papírovým koriandrem (neboli cypriol-papyrus). Moderní vůně, jako i dnes by byla moderní, zajímavý flakon se otvírá pootočením hlavičky, tak jak to později převzaly Aqua Allegorie. Autor: Jean-Paul Guerlain. Ukončena po roce.
20. Belle Epoque, 1999
Tohle byla hádanka: původně jsem myslela, že mám v deštníkovém “parapluie” falkonu nejakou obyčejnou vůni. Dostala jsem ji jako dárek k nákupu něčeho jiného. Po korespondenci s dárcem jsem zjistila, že jde o tuhle raritkuke 100. výročí otevření Harrods v Londýně, verze “pro chudé”. Pro bohaté byl flakon velký a křišťálový. Opulentní tuberóza s vanilkou, podobná Mahoře, jen bez kokosu, autor Jean Paul Guerlain. Stejná vůně byla naplněná do reklamních lahviček časopisu Marie Claire (to sháním!)
21. Jardins de Bagatelle, 1983
Nějak se mi tam připletla, ale když už je tu…v roce 2021 ji vrátili do kolekce a je to momentálně jedna z nejkrásnějších klasických bílých květinovek na trhu: tuberóza, narcis, jasmín, gardénie, ylang-ylang, pomerančový květ, růže, konvalinky, fialka, orchidej, neroli a aldehydy. Mazec, co?
Novou verzi najdete v nabídce TADY
22. Aqua Allegoria Gentiana, 2001
Nejsem velký fanoušek AA, ale několik jich mám. Objevily se na konci 90. let jako zkratka k srdcím mladých zákaznic a povedlo se to. Ale za mne je to málo parády za moc peněz, obzvlášť teď, po 25 letech, kdy koncept jednoduchých vrstvitelných soliflorů používá i niche parfumerie, ale v mnohem větším rozsahu a intenzitě. Tady do sbírky jsem si postavila Gentianu, protože se mi téma modrého hořce zdá v parfémech málo využité a skvělé. Tu by mohli vrátit.
Kompletní výběr současných Alegorií TADY
23. Mitsouko, 1919
Já jsem bez brýlí myslela, že je to Samsara ve flakonku goutte, kapka. Tak pardon. Samsara ještě bude. Ale když ho tady máme…broskvová chypre podle slavného kritika Lucy Turina je Mitsouko nejlepší vůně všech dob, kterou by si sebou vzal, kdyby ho vystřelili dovesmíru. A taky to byla signature Charlieho Chaplina. A ještě se o ní říká, že podporuje chuť k jídlu.
A nejzásadnější účinek podle Turina: “Nikdo nikdy nezemřel na nošení Mitsouka, ale v jeho důsledku se narodilo mnoho dětí.”
Tak si na to dejte bacha!
Koupit Mitsouko a ověřit účinky si můžete za hezkou cenu TADY.
24. Insolence, 2006
Game changer! Zjevení na trhu, nádherný flakon, nevýrazná fialka a nevýrazný kosatec jako velký moderní parfém. Mistrovské dílo parfuméra Maurice Roucela pod vedením umělecké šéfky Guerlainu Sylvaine Delacourte (Sylvaine vedla i práci na Magicu). Tímhle bestsellerem Guerlain potvrdil ve své DNA pudrové vůně, doplnění malinou bylo ohromně moderní a vlastně to nastartovalo dosud trvající vlnu vůní “kosatec+gurmánský ovocný tón”. Současná verze i po reformulaci je velmi podobná původní, jen škoda toho flakonu…
Insolenci v novém balení koupíte ZDE.
25. Parure, 1975
Samozřejmě autor Jean-Paul Guerlain a vlastně sem ta vůně vůbec nepatří. Ale chtěla jsem, abyste viděli ten výjimečný flakon: 
Sirup z přezrálých švestek, tmavá růže a pravý, dusivý větvičník. Pravý majestát. Inspirací byla šperkovnice Mme. Guerlain a poklad Tutanchámonovy hrobky. Vůně, co si říká o královskou lóži v divadle, protože jinak si sousedi vymění místa s těmi čerstvě po covidu. Fascinuje mě, že v recenzích lidi píšou “signature mojí maminky”, protože já tomu prostě nemůžu uvěřit, že by tuhle tlustou deku někdo mohl nosit v běžném životě. Jestli se někdy ztělesnila “voňavka padlých ženštin”, tak to je ona. Na internetu se vede dlouhá a vášnivá diskuse o tom, proč Parure Guerlain nazařadí zpět do kolekce Legendaires.
Jeden pól je, že Parure byl tak předávkovaný dnes zakázaným větvičníkem (to je pravda), že ho nelze reformulovat ze syntetických složek. Přírodní větvičník, kožovitý, zelený, pach jako tlející kůra a tráva, s počuranou veverkou na pozadí – pravda je, že dnešní syntetický větvičník je lehká šedozelená sloučenina s minerálním nádechem a kůží.
Druhý pól zastává názor, že J-P G udělal vůni pro svoji matku a tak je to pro LVMH “politicky nežádoucí”.
A můj názor je, že Parure byl zastaralý, už když vznikl, a dnes by už vůbec nebyl zajímavý a nositelný. I právě kvůli drsnému přírodnímu větvičníku, kterému už naše nosy odvykly. Rozevlátý flakon Roberta Granaie je úplně v rozporu s usazeností vůně. Čekala jsem něco úplně jiného. Ale ano, bleděmodrý mrak by obstál ve šperkovnici francouzské šlechtičny i faraónovy ženy.
26. Shalimar EdP, 1990
Tento můj mini flakonek obsahuje starý čistý parfém. Ale nový Shalimar všichni znáte, chtěla jsem vám ukázat původní lahvičku. Ta současná, nová, vyšla z dílny Roberta Granaie a každý rok se stane předmětem uměleckého zpracování francouzských, a teď i zahraničních, umělců. Tyhle sběratelské kousky jsou dražší, než auta většiny z nás a jsou na přísný pořadník. Pořád doufám, že v Jižní Americe žije nějaká moje bohatá tetička… pro nás chudší, co zatím čekají na smrt tetičky, Guerlain každý rok na podzim dá do prodeje limitku Millésime, kde je Shalimar EdP osvěžen nějakou přidanou ingrediencí. V minulosti to byly různé vanilky, tonka a letos (23) se očekává kosatec.
Co se stalo v roce 1990: k dosavadním koncentracím EdT a č.p. přibyl nově naformulovaný EdP. Za mne nejlepší ze všech, bohatá, nositelná kompozice. V toaletce pro mne chybí sladké ambrové tóny, které dělají “hořící gumu” snesitelnou, vnímám ho jako nevyvážený a plytký. A čistý parfém naopak disponuje přírodními složkami vč. indolů, takže právě tu hořící gumu ještě více vynesou nahoru. Je tak intenzívní, že se pro mě stává zase dost “přírodní” na běžné nošení. Krásná, ale pro intimní chvíle.
Shalimar v koncentraci EXTRAIT jen tak někde nekoupíte, ale TADY HO MAJÍ
27. Samsara, 1990 / Meteorités, 2000
Tak tady je! Moje Samsara EdP v limitovaném kapesním flakonu s názvem “Meteorités” z roku 2001. Do flakonu ve tvaru kapesních hodinek jste mohli zavřít Shalimar, L’Heure Bleue, Mitsouko, Jicky, Chamade a Chant D’Aromes. Poprvé byly vyrobeny podle návrhu Roberta Granaie v 80. letech z kovu a smaltu cloisoné.Původní design patřil krabičce pudr.
Druhá edice vyšla v roce 2000, díky ohromné popularitě pudru Meteorites: Guerlain vyrobil fialkový parfém s vůní, kterou se parfémovaly pudrové kuličky, Meteoritky. A znovu také uvedl kapesní hodinky, tentokrát z plastu. Náplně byly Meteorités, Samsara a Shalimar. Co ještě říct k osudové Samsaře, než co jsme si řekli v minulém díle: mimo toho, že J-P Guerlainovi zničila kariéru a závěr života (protože se stal veřejnou osobností a pod nátlakem médií jeho veřejné excesy pokračovaly a v současné době je opět propírán médii v souvislosti se smutnými rodinnými událostmi), se stala nadčasovým bestsellerm.
Na základní páteři Iris+vanilka+ambra (=Guerlinade) dosazený špičkový, pravý, přírodní mléčný mysorský santál. Pravý Mysorský santál se od syntetiky liší právě mléčností, kterou zatím nové molekuly neumí, dávají větší prostor sladkosti. Ale T. Wasserovi se nějakým zázrakem podařilo tu mléčnost do reformulované Samsary dostat. Současná Samsara je krásná…ale ten unifikovaný flakon, prosímvás, to je slabota. To je jako pít koňak z hořčičáku. 🙁
Současnou verzi Samsary koupíte ZDE.
28. Mahora extrait, 2000
Mahoru jsem popsala nahoře. Tady jsem chtěla ukázat jen lahvičku čistého parfému, opět od Roberta Granaie. Nevím, jestli je krásnější flakon nebo tenhle kamínek, každopádně dokážu si představit, že si je lidi kupovali jen kvůli vzhledu. To musely mít prodvačky v parfumeriích na Vánoce žně, k tomuhle přesvědčit manžely nemohlo dát moc práce. 
29. Guerlinade, 1998 – DNA Guerlainu
Jistě jste si všimli, že většina starších parfémů Guerlain má rukopis, DNA. Neplatí to vždy, ale ochrannou známkou kvality značky byla mistrovská práce s kosatcem, vanilkou, růží, jasmínem na ambrovém základě. Bohatý huňatý akord s dlouhým životem. Tomu akordu fanoušcí říkají “guerlinade”. Dvakrát v životě značky byl vyroben parfém s touto duší Guerlaina. Poprvé v roce 1921 a podruhé ji vrátili k životu 1998.
Mne samozřejmě zajímala ta druhá. Četla jsem recenze parfémů Guerlain, všude že Guerlinade, guerlinade… tak jsem si o ní udělala vanilkovo-kosatcovou představu, vlastně nejblíž asi Shalimaru a Iris Ganche.
A pak jsem byla trochu zklamaná: Guerlinade je lehká, čistá vůně prádla vypraného v toaletním mýdle. Z pohledu šeříku a lípy je skvělá: nositelné, nepřehnané a věrné zpracování s pěkným guerlainím kosatcem, na pozadí jemná sladká báze. Ale marně v ní hledám tu páteř temných vanilkových likérů Guerlain. Ale pravda je, že mi to nikdo neřekl, jak bude vonět – tu představu jsem si utvořila sama. Zvyknu si. 
Tak to máme za sebou. Přestože jsem představila jen 30 parfémů ze 180, o kterých mluvím v úvodu, mám je z této éry skoro všechny. Ty ostatní jsou povětšinou odnože a odvozeniny. Ale pátrám a sbírám dál, a to se týká i jiných značek, které v té době hledaly svou tvář: YSL, Dior, Lancome… Devadesátky byly super nejen v parfumerii!
Nákupem přes tyto odkazy podpoříte náš blog malou částkou, která nám pomáhá udržet kvalitu a nezávislost recenzí.
O autorce:
Romana Granátová je zakladatelka Frangipani.cz – nezávislého online magazínu o niche, indie a art parfémech, historii parfumerie a platformy pro recenze prémiové a niche antiage kosmetiky, fungujícího od roku 2011. Shromáždila okolo sebe tým autorů z české a slovenské parfémové komunity, se kterými publikovali více než 1500 článků a recenzí.Romana publikuje parfémové články a analýzy také v life style a odborných médiích a jako seniorní marketigový profesionál poskytuje poradenství pro parfémové a kosmetické značky.
Frangipani.cz je od roku 2015 stálým mediálním partnerem výstavy niche parfumerie Esxence Milano a od roku 2014 je trvale archivován v Národní knihovně České republiky díky vysoké úrovni odbornosti a kvalitě textů.
LinkedIn | Instagram
