• GUERLAIN: co se to stalo s parfémy v letech 1990-2010? – 2. díl

Druhá část představení mé kolekce a krátké recenze parfémů Guerlain. Prosím, můžete pokračovat ve voňavé kráse… První díl najdete tady: Guerlain kolekce 1990-2010 – díl. 1 Pokud si už nepamatujete nebo jste neviděli video, připomeňte si ho:

10. 11. 12. Aroma Allegoria Aromaparfum: Vitalisant, Apaisant, Exalting, 2001

Nene, to nejsou Aqua Allegorie: sice ve stejném typickém stylizovaném flakonu připomínajícím velké včeličkové lahve “L´Abeille Blanche”, ale myšlenka je jiná. Aquy jsou soliflory; Aroma naskočily na módní vlnu aromaterapie, všechny tři jsou lehké, dost komplexní a mají mít účinky na náladu: za povšimnutí stojí modrá, která je komplexní vůní lipového květu a vlastně neznám náhradu. Červená je okolo skořice a oranžová těžší pomeranče a zeleň. Autorem asi všech tři je J-P Guerlain.

13. 14. 15. 16. Precious Heart (2004), With Love (2003), Love Is All (2005), Colours of Love (2006)

Tahle srdíčková kolekce je moje srdcovka a vlastně jediná ze starých Guerlainů, kterou opravdu nosím. Moji favoritku With Love (autor Christine Nagel) mám 3x a na jaře ji tahám v kabelce, protože to je neopakovatelný závoj čerstvých frézií zalitých zmrzlou vodou z horského potoka. Autoři jsou různí: Precious Heart – Frank Voelkl (verbena a zelený grapefruit), Love is All – Christophe Raynaud (veselá letní mimóza a kyselé ovoce), Colours of Love (mučenka s lehkým rtěnkovým akordem). Čtete ty motivy, ano? Jako vystřižené z Bravíčka. A vidíte ty flakonky, odlehčené domečky “Bouchon coeur” (“srdíčkový uzávěr”)? Jsem přesvědčená, že tahle kolekce byla přímým předchůdcem řady La Petite Robe Noire, jako Homo Erectus naším pradědkem. Tahle domečky já mám ale raději.

17. Cherry Blossom, 1999

Popis viz minulý článek, jen jiné balení; historizující flakon “Louis XVI.”

Současný alikvot, Aqua Allegoria Cherrysia, koupíte tady. 

18. Purple Fantasy, 2001

Tohle je pro mne neuchopitelná, nevýrazná, fádní dřevitá vůně s kokosem a přes ten nádherný flakon Louis XVI. se vůbec nedivím, že je zapomenutá. IMHO právem.

19. Secret Intension, 2001

Ze stejného roku a úplně jiná: šťavnatá čajová s pivoňkou a papírovým koriandrem (neboli cypriol-papyrus). Moderní vůně, jako i dnes  by byla moderní, zajímavý flakon se otvírá pootočením hlavičky, tak jak to později převzaly Aqua Allegorie. Autor: Jean-Paul Guerlain. Ukončena po roce.

20. Belle Epoque, 1999

Tohle byla hádanka: původně jsem myslela, že mám v deštníkovém “parapluie” falkonu nejakou obyčejnou vůni. Dostala jsem ji jako dárek k nákupu něčeho jiného. Po korespondenci s dárcem jsem zjistila, že jde o tuhle raritkuke 100. výročí otevření Harrods v Londýně, verze “pro chudé”. Pro bohaté byl flakon velký a křišťálový. Opulentní tuberóza s vanilkou, podobná Mahoře, jen bez kokosu, autor Jean Paul Guerlain. Stejná vůně byla naplněná do reklamních lahviček časopisu Marie Claire (to sháním!)

21. Jardins de Bagatelle, 1983

Nějak se mi tam připletla, ale když už je tu…v roce 2021 ji vrátili do kolekce a je to momentálně jedna z nejkrásnějších klasických bílých květinovek na trhu: tuberóza, narcis,  jasmín, gardénie, ylang-ylang, pomerančový květ, růže, konvalinky, fialka, orchidej, neroli a aldehydy. Mazec, co?

Novou verzi najdete v nabídce TADY

22. Aqua Allegoria Gentiana, 2001

Nejsem velký fanoušek AA, ale několik jich mám. Objevily se na konci 90. let jako zkratka k srdcím mladých zákaznic a povedlo se to. Ale za mne je to málo parády za moc peněz, obzvlášť teď, po 25 letech, kdy koncept jednoduchých vrstvitelných soliflorů používá i niche parfumerie, ale v mnohem větším rozsahu a intenzitě. Tady do sbírky jsem si postavila Gentianu, protože se mi téma modrého hořce zdá v parfémech málo využité a skvělé. Tu by mohli vrátit.

Kompletní výběr současných Alegorií TADY

23. Mitsouko, 1919

Já jsem bez brýlí myslela, že je to Samsara ve flakonku goutte, kapka. Tak pardon. Samsara ještě bude. Ale když ho tady máme…broskvová chypre podle slavného kritika Lucy Turina je Mitsouko nejlepší vůně všech dob, kterou by si sebou vzal, kdyby ho vystřelili dovesmíru. A taky to byla signature Charlieho Chaplina. A ještě se o ní říká, že podporuje chuť k jídlu.

A nejzásadnější účinek podle Turina: “Nikdo nikdy nezemřel na nošení Mitsouka, ale v jeho důsledku se narodilo mnoho dětí.”

Tak si na to dejte bacha!

Koupit Mitsouko a ověřit účinky si můžete za hezkou cenu TADY.

24. Insolence, 2006

Game changer! Zjevení na trhu, nádherný flakon, nevýrazná fialka a nevýrazný kosatec jako velký moderní parfém. Mistrovské dílo parfuméra Maurice Roucela pod vedením umělecké šéfky Guerlainu Sylvaine Delacourte (Sylvaine vedla i práci na Magicu). Tímhle bestsellerem Guerlain potvrdil ve své DNA pudrové vůně, doplnění malinou bylo ohromně moderní a vlastně to nastartovalo dosud trvající vlnu vůní “kosatec+gurmánský ovocný tón”. Současná verze i po reformulaci je velmi podobná původní, jen škoda toho flakonu…

Insolenci v novém balení koupíte ZDE. 

25. Parure, 1975

Samozřejmě autor Jean-Paul Guerlain a vlastně sem ta vůně vůbec nepatří. Ale chtěla jsem, abyste viděli ten výjimečný flakon: Sirup z přezrálých švestek, tmavá růže a pravý, dusivý větvičník. Pravý majestát. Inspirací byla šperkovnice Mme. Guerlain a poklad Tutanchámonovy hrobky. Vůně, co si říká o královskou lóži v divadle, protože jinak si sousedi vymění místa s těmi čerstvě po covidu. Fascinuje mě, že v recenzích lidi píšou “signature mojí maminky”, protože já tomu prostě nemůžu uvěřit, že by tuhle tlustou deku někdo mohl nosit v běžném životě. Jestli se někdy ztělesnila “voňavka padlých ženštin”, tak to je ona. Na internetu se vede dlouhá a vášnivá diskuse o tom, proč Parure Guerlain nazařadí zpět do kolekce Legendaires.

Jeden pól je, že Parure byl tak předávkovaný dnes zakázaným větvičníkem (to je pravda), že ho nelze reformulovat ze syntetických složek. Přírodní větvičník, kožovitý, zelený, pach jako tlející kůra a tráva, s počuranou veverkou na pozadí – pravda je, že dnešní syntetický větvičník je lehká šedozelená sloučenina s minerálním nádechem a kůží.

Druhý pól zastává názor, že J-P G udělal vůni pro svoji matku a tak je to pro LVMH “politicky nežádoucí”.

A můj názor je, že Parure byl zastaralý, už když vznikl, a dnes by už vůbec nebyl zajímavý a nositelný. I právě kvůli drsnému přírodnímu větvičníku, kterému už naše nosy odvykly. Rozevlátý flakon Roberta Granaie je úplně v rozporu s usazeností vůně. Čekala jsem něco úplně jiného. Ale ano, bleděmodrý mrak by obstál ve šperkovnici francouzské šlechtičny i faraónovy ženy.

26. Shalimar EdP, 1990

Tento můj mini flakonek obsahuje starý čistý parfém. Ale nový Shalimar všichni znáte, chtěla jsem vám ukázat původní lahvičku. Ta současná, nová, vyšla z dílny Roberta Granaie a každý rok se stane předmětem uměleckého zpracování francouzských, a teď i zahraničních, umělců. Tyhle sběratelské kousky jsou dražší, než auta většiny z nás a jsou na přísný pořadník. Pořád doufám, že v Jižní Americe žije nějaká moje bohatá tetička… pro nás chudší, co zatím čekají na smrt tetičky, Guerlain každý rok na podzim dá do prodeje limitku Millésime, kde je Shalimar EdP osvěžen nějakou přidanou ingrediencí. V minulosti to byly různé vanilky, tonka a letos (23) se očekává kosatec.

Co se stalo v roce 1990: k dosavadním koncentracím EdT a č.p. přibyl nově naformulovaný EdP. Za mne nejlepší ze všech, bohatá, nositelná kompozice. V toaletce pro mne chybí sladké ambrové tóny, které dělají “hořící gumu” snesitelnou, vnímám ho jako nevyvážený a plytký. A čistý parfém naopak disponuje přírodními složkami vč. indolů, takže právě tu hořící gumu ještě více vynesou nahoru. Je tak intenzívní, že se pro mě stává zase dost “přírodní” na běžné nošení. Krásná, ale pro intimní chvíle.

Shalimar v koncentraci EXTRAIT jen tak někde nekoupíte, ale TADY HO MAJÍ

27. Samsara, 1990 / Meteorités, 2000

Tak tady je! Moje Samsara EdP v limitovaném kapesním flakonu s názvem “Meteorités” z roku 2001. Do flakonu ve tvaru kapesních hodinek jste mohli zavřít Shalimar, L’Heure Bleue, Mitsouko, Jicky, Chamade a Chant D’Aromes. Poprvé byly vyrobeny podle návrhu Roberta Granaie v 80. letech z kovu a smaltu cloisoné.Původní design patřil krabičce pudr.

Druhá edice vyšla v roce 2000, díky ohromné popularitě pudru Meteorites: Guerlain vyrobil fialkový parfém s vůní, kterou se parfémovaly pudrové kuličky, Meteoritky. A znovu také uvedl kapesní hodinky, tentokrát z plastu. Náplně byly Meteorités, Samsara a Shalimar. Co ještě říct k osudové Samsaře, než co jsme si řekli v minulém díle: mimo toho, že J-P Guerlainovi zničila kariéru a závěr života (protože se stal veřejnou osobností a pod nátlakem médií jeho veřejné excesy pokračovaly a v současné době je opět propírán médii v souvislosti se smutnými rodinnými událostmi), se stala nadčasovým bestsellerm.

Na základní páteři Iris+vanilka+ambra (=Guerlinade) dosazený špičkový, pravý, přírodní mléčný mysorský santál. Pravý Mysorský santál se od syntetiky liší právě mléčností, kterou zatím nové molekuly neumí, dávají větší prostor sladkosti. Ale T. Wasserovi se nějakým zázrakem podařilo tu mléčnost do reformulované Samsary dostat. Současná Samsara je krásná…ale ten unifikovaný flakon, prosímvás, to je slabota. To je jako pít koňak z hořčičáku. 🙁

Současnou verzi Samsary koupíte ZDE.

28. Mahora extrait, 2000

Mahoru jsem popsala nahoře. Tady jsem chtěla ukázat jen lahvičku čistého parfému, opět od Roberta Granaie. Nevím, jestli je krásnější flakon nebo tenhle kamínek, každopádně dokážu si představit, že si je lidi kupovali jen kvůli vzhledu. To musely mít prodvačky v parfumeriích na Vánoce žně, k tomuhle přesvědčit manžely nemohlo dát moc práce.

29. Guerlinade, 1998 – DNA Guerlainu

Jistě jste si všimli, že většina starších parfémů Guerlain má rukopis, DNA. Neplatí to vždy, ale ochrannou známkou kvality značky byla mistrovská práce s kosatcem, vanilkou, růží, jasmínem na ambrovém základě. Bohatý huňatý akord s dlouhým životem. Tomu akordu fanoušcí říkají “guerlinade”. Dvakrát v životě značky byl vyroben parfém s touto duší Guerlaina. Poprvé v roce 1921 a podruhé ji vrátili k životu 1998.

Mne samozřejmě zajímala ta druhá. Četla jsem recenze parfémů Guerlain, všude že Guerlinade, guerlinade… tak jsem si o ní udělala vanilkovo-kosatcovou představu, vlastně nejblíž asi Shalimaru a Iris Ganche.

A pak jsem byla trochu zklamaná: Guerlinade je lehká, čistá vůně prádla vypraného v toaletním mýdle. Z pohledu šeříku a lípy je skvělá: nositelné, nepřehnané a věrné zpracování s pěkným guerlainím kosatcem, na pozadí jemná sladká báze. Ale marně v ní hledám tu páteř temných vanilkových likérů Guerlain. Ale pravda je, že mi to nikdo neřekl, jak bude vonět – tu představu jsem si utvořila sama. Zvyknu si. Tak to máme za sebou. Přestože jsem představila jen 30 parfémů ze 180, o kterých mluvím v úvodu, mám je z této éry skoro všechny. Ty ostatní jsou povětšinou odnože a odvozeniny. Ale pátrám a sbírám dál, a to se týká i jiných značek, které v té době hledaly svou tvář: YSL, Dior, Lancome… Devadesátky byly super nejen v parfumerii!

První díl kolekce Guerlain najdete tady: Guerlain kolekce 1990-2010

Ve středu vyjde slíbený článek, který vám podrobně vysvětlí, co je soliflor a moderní soliflor – v době, kdy v parfémech voní i kamení a benzín… anebo parfumérská zahrada Francise Kurkdjiana ve Versailles. Uvidíme. Přihlaste se k odběru článků mailem TADY, ať vám to neuteče!

Některé odkazy na této straně mohou být affiliate. Nákupem přes tyto odkazy nás podpoříte maličkou částkou, která pomáhá udržovat provoz blogu. Nejde o spolupráce se značkami, takže na objektivitu recenzí to nemá žádný vliv. Popsané ceny a slevy a jsou platné ke dni vydání recenze.