• Esxence 2019: report za tepla

Je neděle a v Miláně končí výstava, která je považovaná za největší svátek niche a umělecké parfumerie v Evropě. Kdo se na Esxenci objeví a dobře představí, o tom se bude mluvit, v superlativech (jazykem dneška: sklidí lajky a hejty); kdo se tady neobjeví, o tom se bude mluvit taky: co se děje? Žádná jiná událost nepředstaví lépe trendy a dění v parfumerii. Takže: jaké jsou ty letošní trendy?

1. Trendy ve vůních: superhit kosatec

Kdo letos nemá v kolekci kosatec, tak na Esxenci vůbec nemusel jezdit. Iris je můj oblíbenec a dřív, když jsem si řekla, tak hledali nebo říkali “příště”. Tak to příště už nastalo.

Kosatec, kam se podíváš

Myslím, že ten trend nastartovala paní Rania Naim, krásná majitelka firmy Panouge (Panouge, Fath, Isabey…), když vyrobila ve spolupráci s obrovským globálním týmem dvojníka nejslavnějšího kosatce v historii: Iris Gris. Kvůli tanečkům ohledně majitele názvu se dnes jmenuje “Iris de Fath”, ale je totožný – můžete si ověřit na vlastní kůži třeba u stánku Osmotheque, která vždycky přiveze zásoby nejslavnějších vůní historie, vyrobené podle původních receptur, vzorků a z pokud možno původních ingrediencí. Rania vůni představila loni a získala mimo Zlaté Hrušky, ceny za nejlepší vůni, tak ohromný věhlas už v době, kdy parfém spolu s blogery a parfméry z celého světa tvořila a když bojovala o jeho název.

Ředitelkou Osmotheque ve Versailles je Mme. Patricia Nicolai. Se svými lidmi a ve spolupráci s monoha světovými parfuméry rekonstruují významné parfémy, jak staré, tak moderní, a uchovávají je v ledničkách -“caves” pro příští generace.

Že tam mají zrekonstruovaného Haberu jsem ale nevěděla.

Takže kosatec prosím na scénu! A teď efekt paradoxu: 10 ml flakon Irisu de Fath si můžete koupit za 1.500€, protože je prostě pravý: kosatcový absolut i kosatcové máslo jsou přírodní. Obsahuje mnoho syntetických složek, třeba ioniony (fialka) nebo broskvový aldehyd byly použité už v původní kreaci z roku 1964, ale v nejvyšší kvalitě a pečlivém zpracování. Krásná Rania vám ráda dá kapku na ruku a váš kosatcový svět už nikdy nebude stejný. Protože…

…protože prostě i když vyzkoušíte ty nejlepší kosatce, co potkáte, stejně vás už neuspokojí. Na jedné ruce Iris de Fath, na druhé něco za 500€/10ml (vím co, ale nechci je urazit) a každou chvíli “Mirko, jak jsi na tom?”, ruka u nosu: “Bída, co?” a Mirka přikyvuje… Dokonce jsme si kvůli tomu zašly k Perfume.sucks (Mirka vám je představí, ani nevím proč, ale v sekundě se stali jejími miláčky), abychom zkusily čisté ingredience kosatců – dnešní parfumerie používá dvě. Syntetické. Ani zdaleka nedoběhly Fath…

Udělala jsem chybu s těma kosatcema. Neměla jsem se hned na začátku spouštět s Fathem. Zkusila jsem ještě hodně kosatců, přinesu vám asi i nějaké recenze, ale když to shrnu: kosatec je ingredience, která je tělová, velejemná. Trend dnešní niche je, aby byl kosatec hezky poznat, aby si doplnili portfolio – o tom si přečtete příště. Aby byl ve vůni cítit, je třeba ho předávkovat a obklopit jemnými složkami: citrusy, pižmo, fialka, dřevíčka… A pak z toho vyjde…prostě kosatec. A to je nuda. A po Fathu už neocením ani kvalitu, protože jsem si posunula měřítko. Čekám, až někdo přijde s něčím převratým, šíleným kosatcem s brutálními gurmánskými nebo kořenitými složkami…už aby to bylo!

2. Trendy ve vůních: svěženky a konec gurmánek, rebarbora, kolínské, tuberóza, pačuli

Tohle se mi líbí. Jakože fakt, já jsem začínala jako svěženkářka, pak mne ohromily oudy a kadidla a vanilky, poté jsem upadla do osidel syntetických a minerálních vůní…a už jsem zase nazpátek, hello fresh!

Svěženky nejsou nuda!

Ten, kdo mne přivedl nazpátek, je rebarbora a ananas. Ale nesmí být sladké! A to je to, co se teď děje: před pár lety na vás každý valil karamel, mlíko,čokoládu, kompoty, marmelády, těžké a kořeněné, naboostované vanilkou…a dnes z těch svých kádí ten cukr vysypali a zůstala jim kyselé šťávy nezralých jablek, rybízů a REBARBORA. A ananas a mango. Ale rebarbora je dnes skoro povinnost.

A když tam rebarbora není, tak tam stejně je – zkoušela jsem u Fath “Red shoes” (níže ve videu je story spojená s touhle vůní a rudými šaty Jaquese Fatha, které měla na sobě Madona v klipu Material girl v růžové verzi) a prohlásila jsem, že cítím rebarboru. A holky že ne, že není, prý jsou to brusinky a rybíz, a zaslechla to Rania Naim a volá “Cože? Co říkala? Rebarbora? Luca (Maffei) říkal, že to tam taky cítí!” (vůni dělala Cécile Zarokian). Mmch. Red Shoes vybojovaly nominaci na Zlatou hrušku, gratulujeme!

Na svěženky jsme naráželi na každém kroku a mne to přivádělo k pocitům štěstí: u Calé loňská Sottosopra a ještě jedna, o které jsem slíbila, že nebudu do září mluvit, protože je tajná; nebo Schwarzlose s novou, taky zatím neprodávanou vůní 20:20 kombinující ananas, pačuli a konvalinky (té jsem úplně propadla) či Il Sentiero degli Dei (Chodník bohů) od Nobile 1942 nacpaný všemi citrusovými vůněmi Amalfi; Parfums de Nicolai přinesli letos silnější verzi loňské svěženky “Néroli Intense”.

Generation next: Cologne a jemnost

V těsném závěsu mezi novinkami, hned za svěženkami, jsou kolínské. Moderní kolínská nabízí dva typy: Cologne složením v koncentraci EdP, EdT (citrusy, byliny) nebo Cologne koncentrací (2% esencí a složení libovolné: květiny, kašmír, dřeva, pižmo…). Ale objevily i vůně, které se nijak neodvolávají na kolínskou a prezentují se intimitou a jemností jako předností.

Já tomu rozumím, lidi jsou už poučení, už nevyžadují od niche tu brutální intenzitu a dokážou ocenit krásu i v jemnosti; o tom je například i novinka Aenotus od Puredistance, která se pyšní tím, že při 49% obsahu ingrediencí je jemná, tělová a není křiklavá.

Kolínské se objevovaly už loni a letošní rok potvrdil trend. Dokonce i tak zapřisáhlí extraitisti, jako Nishane, měli na pultě “demiextrait” (“pořád víc než EdP, ale už ne č.p.”) a Cologne (v koncentraci “extrait de cologne“, zní mi to jako “lihuprostá alkoholická Kolaloka”).

Kolínské a jemné vůně jsou fajn novinka, určitě přitáhnou spoustu lidí, kteří se dosud niche vyhýbali kvůli těm věčným oudům a kůžím a růžím. Jen se mi zdá, že se objevuje otázka: budou za tak přiškrcený výkon lidi ochotní platit?

Žvýkačka zůstane žvýkačkou

Tuberóza je nová růže. Jen počkejte, ještě si užijete! Tuberózová žvýkačka se vrací v cyklech a vždycky se ji parfuméři pokoušejí udělat “jinak”, aby nebyla tak …žvýkačková. Kombinují ji s různými neočekávanými ingrediencemi, vždycky to na začátku voní “jinak”…a stejně se to nakonec překulí do cukrové růžové gumy. Vždyť by to jinak nebyla tuberóza! (Jediná tuberóza, která je podle mne “normální” je Prada z řady Infusion).

My jsme se šly podívat na premiéru nové Tuberose od Carthusia, protože ji uváděl parfumér Luca Maffei, vyhlášený miláček davů. Začátek zajímavý, citronový, a pak…hádejte. Ale Luca byl sladký jako Pedro, jako vždy (a dozvěděly jsme se, že teď už pro Carthusii dělá výhradně on a předvedl nám naprosto netypickou vůni kávy a tu určitě recenzovat budeme).

Poslechněte si video (tohle dopadlo trošku líp, nežostatní), uslyšíte, jak se správně vyslovují názvy.

Pačuli & hippies

Pačuli, které já považuju za poněkud nudné, se letos taky objevovalo jako kánon. Po pravdě jsem se mu vyhýbala, tohle je Mirčin úkol, ale pačuliové masáži jsem ani tak neunikla. Snad žádná složka mimo pižmo není tak rozšířená a zdá se, že poté, co ochladlo nadšení pro syntetiku (i moje), nastává její renesance. Nejen v roli prvního houslisty, ale také jako jako basa, co tvrdí muziku v (uznávám) pěkných kombinacích se svěžími složkami.

A jestli mne zaujal nějaký soliflor pačuli? Mou pozornost, ale bez zkoušení, upoutal Maitre Parfumeur et Gantier a jeho krásný hippies flakon Patchouli 1969. Ono totiž těch vůní, co měly v názvu 1969 bylo na výstavě několik, Mirka vám určitě napíše víc; třeba návrat pačuli souvisí s návratem volné lásky a sexuální revoluce, nicméně tenhle trend je mi stejně ukradený jako pačuli, protože jsem letos ani neviděla hasiče.

Pro dnešek vám to stačí, mám pro vás nachystané další pokračování, ale nebuďte zklamaní, že to nebude hned, protože se chystám na expedici ke skotským jezerům. Určitě vás budu pravidelně krmit fotkama na instagramu, snad nedojde v době našeho pobytu k Brexitu a budeme mít levná data, tak sledujte. A jestli vás Lochneska nezajímá, tak vězte, že ještě si přečtete o těchto trendech v niche parfumerii:

• Málo nových velkých značek a co způsobuje bulvarizace niche
• Absence nápadů a kreativity, nebo velký úklid katalogů?
• Záhadné mizení značek, které se zdály stabilní
• Milujeme velká jména…ale kde jsou mladí parfuméři s fantazíí?
• Kdo rozevírá nůžky mezi malými parfuméry “z lásky” a velkými značkami “pro prachy”?
• Syntetika: pořád je tady, příroda zůstává za hranicemi EU, ale lidi už moc nebaví chemie

A na závěr ještě přidám video pro skutečné fanoušky: pán s nůžkami je Silvio Lévi, zakladatel a dobrý duch výstavy Esxence.

Hezký voňavý týden!